Если свет померк...

Если свет померк...

автор: Дмитрий Сазонов

Железо, номер #012, стр. 012-086-1

Доступный ремонт CRT-монитора

Несмотря на то, что в последнее время мониторы довольно сильно подешевели, и вполне приличный монитор можно купить за 150 баксов, многие не могут себе позволить и этого, поэтому юзают древние моники с диагональю 14 и 15 дюймов. Такие мониторы также часто используются для серверов, где особых претензий к картинке не возникает. Естественно, большинство подобных девайсов сами по себе не отличаются особым качеством, а вследствие старения элементов и трубки зачастую работают совсем отвратительно. Ремонт большой части неисправностей таких дисплеев вполне под силу даже неподготовленному человеку.

Сразу оговоримся, что данный материал в основном касается старых мониторов, имеющих возможность ручной подстройки. Дело в том, что эта возможность присутствует далеко не всегда. Например, большинство мониторов SONY невозможно грамотно отремонтировать и настроить в домашних условиях, без специального оборудования.

Инструмент

Тебе понадобится набор хороших длинных отверток (для настройки), также может пригодиться мультиметр и паяльник. Металлические части отверток нужно обязательно заизолировать от ручки до жала, так как в процессе настройки есть вероятность что-нибудь коротнуть их оголенными частями.

Основные неисправности

Большая часть неисправностей всех CRT-мониторов связанна с трубкой, блоком питания, строчным трансформатором и процессором. Также встречаются неисправности механического характера, например, заедающие кнопки питания, обрыв сигнального кабеля, повреждение антибликового покрытия экрана.

Трубка

В старых (но работающих) мониторах основной неисправностью является севшая трубка, вследствие этого даже на максимальных настройках яркости и контрастности изображение темное и неконтрастное. При неравномерности эмиссионных свойств катодов бывает, что сильно ослаблен или отсутствует вообще один из трех основных цветов, это происходит, когда «садится» какой-либо определенный цвет. Также нередко встречается неправильное сведение цветов и расфокусировка, это случается из-за того, что со временем характеристики многих радиоэлементов меняются, и настройка сбивается.

Строчный трансформатор

Это один из самых ответственных, а так же опасных узлов любого монитора, часто называемый просто «строчником». Основной функцией этого трансформатора является подача высокого напряжения (порядка 15 кВ) на анод кинескопа. Различные неисправности этого трансформатора во многих случаях являются причиной искаженного изображения.

Блок питания

Блок питания монитора может «умереть» как сам по себе (от старости), так и по вине другого узла монитора, который при сгорании утаскивает с собой и блок питания. По этой причине браться за его ремонт не стоит, так как без определенного опыта невозможно проследить все взаимосвязи между узлами монитора и точно определить, откуда пошла неисправность и кто ее виновник. Монитор с неисправностями в питании лучше всего отвезти в сервис – обойдется дешевле, чем делать самому. Исключением можно считать случаи, когда неисправность кроется во входных цепях, и напряжение просто не поступает на питатель монитора.

Процессор

В более-менее современных мониторах всегда присутствует процессор, управляющий работой монитора. Он ведает всеми режимами работы и автоподстройкой. Этот процессор нередко начинает дурить, в результате чего можно наблюдать различные искажения и невозможность отрегулировать монитор штатными средствами. Сюда же можно отнести энергонезависимую память (EEPROM), в которой хранится «прошивка» монитора. Из-за глюков этой микропрограммы (например, по причине физической порчи микросхемы) также возможны различные ненормальные эффекты и сбои.

Внимание!

Если ты отважился самостоятельно лезть в монитор, помни, что даже после выключения питания и отключения монитора от сети в нем некоторое время присутствуют опасные напряжения, поэтому перед тем, как лазить по его внутренностям, необходимо подождать около 15 минут.

В процессе настройки тебе придется ковыряться во включенном мониторе. Это, пожалуй, самое опасное занятие из всех, которые можно только придумать, поэтому будь крайне осторожен! Для настройки пользуйся только хорошо заизолированной отверткой с удобной ручкой, иначе ты по неопытности можешь, что-нибудь закоротить, что может привести к самым неожиданным последствиям. Например, может произойти небольшой взрыв и пожар, в результате которого уже невозможно будет восстановить монитор, а также можно получить средние и тяжкие телесные повреждения.

Многие неисправности мониторов, особенно современных, связаны с инженерными либо технологическими недоработками, поэтому перед тем как что-то делать с монитором, необходимо пробежаться по различным форумам и попробовать определить причину неисправности по описываемым симптомам. Если неисправность «стандартная», вполне возможно, что ты найдешь готовое решение по ее устранению (как правило, несложное). При этом тебе не придется тратиться на доставку монитора в сервис и ремонт. Однако если на монитор еще есть гарантия, лучше все же отвезти его в сервис, так как самостоятельно ремонтируя монитор, ты автоматически ее лишаешься (конечно, если ты не сотрудник авторизированного сервис-центра :)).

Практически все мониторы SONY не имеют возможности ручной настройки анодного напряжения кинескопа (регулятор Screen). Для того чтобы поднять напряжение, необходим специальный интерфейсный кабель и софт (ищи в Интернете), а вместо Screen чаще всего установлен второй регулятор Focus (в мониторах SONY с экранами больше 17 дюймов применяется раздельная настройка фокусировки по вертикали и по горизонтали, таким образом можно добиться более четкой картинки).

По отверткам!

Теперь, когда предупреждения сделаны, перейдем непосредственно к ремонту. Далее мы будем строить статью в порядке описания неисправности и методов ее устранения. Будем двигаться от самых простых неисправностей к самым сложным, постепенно углубляясь в дебри различных методов и тонкостей этого непростого занятия.

Отсутствие питания

Итак, рассмотрим случай, когда монитор не включается вообще, при этом из чрева девайса не раздается никаких подозрительных звуков, индикатор работы не горит и не мигает.

Возможно, неисправность кроется во входных цепях питания. В этом случае исправление даже нельзя назвать ремонтом – все, что в этом случае нужно, это проверить, почему 220 вольт не доходят до блока питания монитора. Очень часто в старых мониках выходят из строя выключатели питания. Также нужно проверить контакты и предохранитель. Затем следует внимательно осмотреть печатную плату на предмет различных погорелостей и в случае отсутствия таковых проследить «путь» 220 вольт от входного разъема до блока питания, проверяя каждый элемент, стоящий в этой цепи. Если у тебя есть мультиметр и уверенность в себе, можешь, включив монитор в сеть, последовательно проверять напряжения на разных участках цепи – это намного проще и быстрее.

В случае неисправности выключателя питания (при условии, что этот выключатель имеет два положения, то есть фиксируется во включенном положении) можно просто спаять куском провода его контакты, очень часто это намного проще, чем найти такой же выключатель.

Если сгорел предохранитель, не торопись наматывать на него «жучок» – сначала необходимо выяснить, по какой причине он сгорел. С одинаковой вероятностью этой причиной мог стать скачок напряжения в сети или сгорание блока питания. Чтобы проверить это, лучше всего поставить вместо сгоревшего новый предохранитель, рассчитанный на такую же силу тока, как и стоявший там ранее. Если предохранителя нет, а ближайший магазин в 100 км езды, можно попробовать извлечь из многожильного провода тонкий металлический волосок и намотать его на контакты держателя предохранителя. Если при включении монитора жучок/предохранитель будет сгорать, придется везти монитор в сервис, или как вариант, запасшись терпением, втупую поменять большую часть блока питания, удостоверившись перед этим, что причина сгорания БП не кроется в схеме монитора. Заметим, что проверять сопротивление входа питания, не разобравшись в конструкции схемы, бесполезно – сначала нужно отключить петлю размагничивания, иначе, в силу конструктивных особенностей многих мониторов, мультиметр будет показывать короткое замыкание.

Также иногда бывает ситуация, когда монитор в упор не видит компьютера и уверяет, что нет сигнала. Как правило, это случается из-за повреждения сигнального кабеля, при этом, если кабель пошатать, контакт временно восстанавливается. Собственно, это единственный способ быстрой проверки кабеля. Если с кабелем все в порядке, но монитор упорно не признает, что он подключен к компьютеру, неисправность кроется во входных цепях видеосигнала. С такими поломками, однозначно, в сервис.

Кинескоп

ЭЛТ (электронно-лучевая трубка) – одна из самых сложных и, следовательно, самых ненадежных частей монитора. Большая часть поломок связана именно с ее недостатками и неисправностями. К каким только шаманствам не прибегают в сервис-центрах, чтобы восстановить поврежденный кинескоп! Одной из самых распространенных неисправностей ЭЛТ является ухудшение эмиссионных свойств катодов. При этом ухудшаются характеристики электронных пушек, другими словами, они постепенно теряют способность излучать электроны, которыми бомбардируется слой люминофора на внутренней стороне экрана, что выражается в ухудшении яркости монитора. Именно про такую трубку говорят, что она «села».

Существует несколько способов продлить агонию монитора на неопределенный срок (чаще всего около года), а именно, каким-либо путем восстановить свойства кинескопа, или скомпенсировать его недостатки. Сразу оговоримся, что севший кинескоп в любом случае не удастся вернуть к первоначальному состоянию. В этом правиле есть некоторые исключения, но они касаются неисправностей, не связанных с подсаживанием трубки. В зависимости от состояния на момент ремонта в восстановленном состоянии трубка может прожить в среднем от нескольких месяцев до двух лет.

Первый и самый простой способ заключается в поднятии анодного напряжения. При этом электроны начинают быстрее двигаться от катода к аноду, и как следствие, увеличивается яркость экрана. К сожалению, при этом скорость деградации катодов еще больше усиливается, хотя в таких случаях терять уже нечего.

Еще один широко используемый способ заключается в простреле катодов трубки высоким напряжением. При этом временно (срок, как правило, непредсказуем) свойства катодов восстанавливаются. Такой способ применяют для практически мертвых трубок, которым уже не помогает поднятие напряжения. Как ты уже догадался, мы будем заниматься именно поднятием напряжения.

Узел подстройки напряжения находится на строчном трансформаторе. Это всегда самый большой трансформатор в мониторе, от него отходит толстый красный провод с присоской, присоединенной к корпусу трубки. На этом трансформаторе, как правило, находится два регулятора, Focus и Screen. Регулятор Focus пока не трогай (с ним мы разберемся позже), сейчас нас интересует регулятор Screen – именно с его помощью и регулируется анодное напряжение. Сначала выкрути яркость и контрастность монитора на максимум, затем отверткой повращай регулятор по часовой стрелке и против. Найдя таким образом нужное направление (при этом, естественно, глядя на экран), подбери такое значение, чтобы картинка была достаточно яркой для комфортной работы, но ни в коем случае не оставляй запас яркости – чем больше будет напряжение на аноде, тем быстрей трубка доползет до кладбища.

Фокусировка

А если выражаться проще, «фокус» – это четкость изображения. Если монитор «мылит» изображение по всей площади или определенной части экрана (с проверенной и на сто процентов исправной видеокартой), то есть изображение нечеткое (к примеру, расплывается текст), скорее всего, дело в сбитой фокусировке. Эта проблема присуща в основном старым мониторам, так как в большинстве случаев это происходит по причине старения радиоэлементов, в результате чего заводская настройка монитора сбивается и фокусировка «уплывает». Впрочем, данная проблема также может возникнуть из-за неисправности кинескопа, хотя вероятность такой поломки очень мала. Настроить фокусировку достаточно просто, однако оговоримся, что просто только в том случае, если она сбилась в результате естественного старения девайса. Регулировка фокусировки производится регулятором Focus, находящимся на строчном трансформаторе рядом с регулятором Screen. Перед тем как вращать регулятор, не забудь пометить маркером первоначальное его положение. После этого попробуй покрутить движок в разных направлениях, в случае успеха ты увидишь, как на экране изменяется изображение: фокус будет или улучшаться, или ухудшаться, в зависимости от того, в какую сторону ты будешь крутить регулятор. Лучше всего настраивать фокус при помощи программы Nokia monitor test. Одна из опций этой программы разворачивает на весь экран несколько групп кубиков, по углам и в центре экрана. Ориентируясь по этим кубикам, добивайся максимально равномерной четкости по всему экрану.

Кстати, если тебе не удается плавно вращать движок, нужно его несколько раз энергично покрутить в разные стороны до предела.

Сведение

Сведение лучей, как и фокусировка, бывает статическим и динамическим. Статическое сведение настраивается кольцевыми магнитами на горловине кинескопа. Динамическое сведение осуществляется обмотками отклоняющей системы. Сведение также подстраивается настроечными переменными резисторами, расположенными над отклоняющей системой, и, в некоторых случаях, резисторами, находящимися на плате, установленной на конце горловины. Сбитое сведение выглядит как рамки неопределенного цвета на контурах ярлыков рабочего стола. Если включить тест сведения в Nokia monitor test, будет видно, что перекрестья разных цветов наползают друг на друга, формируя в зоне «наползания» неопределенный цвет. В этом случае нужно настроить сведение таким образом, чтобы подобного не происходило.

Если регуляторов на установленной на горловине плате не наблюдается, можно настроить сведение при помощи кольцевых магнитов. На горловине трубки, как правило, присутствует три пары таких магнитов. Первым делом отметь маркером положение всех магнитов относительно отклоняющей системы с максимальной точностью, чтобы в случае неудачи все можно было хотя бы вернуть в первозданный вид. После этого необходимо срезать острым ножом фиксирующую массу, которой обычно закрепляют магниты относительно друг друга, иначе прокрутить их не получится. Затем нужно ослабить шайбу, стягивающую пакет магнитов. Делать это нужно очень аккуратно, так как при применении силы есть большой риск сколоть горловину, после этого монитор можно будет смело выкидывать. У шайбы, стягивающей магниты, есть небольшая, но мерзопакостная особенность: как правило, она имеет обратную резьбу, то есть нужно крутить ее не против часовой стрелки, а наоборот. Ослабив магниты, включи режим проверки сведения в Nokia monitor test и аккуратно, методом «научного тыка» найди магниты, отклоняющие синий и красный цвета по вертикали и горизонтали. Таким способом, путем несложных экспериментов можно найти оптимальный вариант, при котором все цвета будут сведены ровно, без наползания на соседние. Этим способом нужно пытаться свести цвета, находящиеся в центре экрана, по углам могут остаться нерегулируемые этим методом участки. Чтобы подрегулировать их, необходимо воспользоваться резисторами, находящимися сверху катушек отклоняющей системы, и индуктивностью с подвижным сердечником, находящейся там же. Если этими органами свести цвета не удалось, то, увы, скорее всего это вообще невозможно. Впрочем, большинство мониторов вполне успешно настраивается именно таким образом

Выводы

Большинство старых мониторов без проблем оживляется описанными в статье способами. Конечно же, все способы даны кратко. Чтобы более-менее серьезно развернуть описание ремонта такой сложности, понадобился бы целый журнал. Однако, получив и осмыслив эту информацию и воспользовавшись поисковиком, ты сможешь самостоятельно найти решение многих проблем, связанных с ремонтов мониторов.