ЖУРНАЛ ЖЕЛЕЗО #20, ОКТЯБРЬ 2005 г.

ЖУРНАЛ ЖЕЛЕЗО #20, ОКТЯБРЬ 2005 г.

Ремонт

автор: Дмитрий Сазонов

Железо, номер #020, стр. 020-138-1

Рубрика подготовлена при поддержке сервис-центра компании USN Computers (т. (095)775-82-02).

CD-ROM Asus 5250/A5

Некоторые пользователи, имевшие несчастье купить данный оптический привод, столкнулись с трудностями при его эксплуатации. Суть проблемы заключалась в быстром и сильном перегреве драйва уже через несколько минут после начала активной работы. В результате перегрева привод начинал глючить и, в конце концов, вообще отказывался читать диски. Самое интересное, что в гарантийном сервисе покупателю в обслуживании отказали, мотивировав это тем, что при включении сидюк работает – несколько минут никто подождать не захотел.

Данной проблемой страдают многие приводы, и хотя в данной ситуации имеет место именно заводской дефект, зачастую встречаются девайсы, для которых дикий перегрев является штатным режимом работы. В приведенном случае привод достигал критических температур в течение всего нескольких минут, что служит безусловным основанием для замены по гарантии в нормальной фирме (судя по тому, что сидюк обменять так и не удалось, контора, в которой был куплен описываемый экземпляр, нормальной не является).

Но бывает, что драйв начинает перегреваться по прошествии часа-двух, при этом высокая температура никак не сказывается на его работоспособности, но диски, извлекаемые из устройства после продолжительной работы (например, просмотра фильма), нагреваются так сильно, что это вызывает опасения за целость последних. В таком случае навещать сервисный центр, в общем-то, бесполезно – драйв не поменяют, но можно его немного проапгрейдить.

Во всех CD-приводах самыми горячими являются микросхемы, управляющие двигателями. Многие производители из соображений экономии не обеспечивают эти микрухи достойным охлаждением (либо вообще каким-либо охлаждением), результатом чего является тот самый перегрев. В большинстве случаев в качестве средства отвода тепла используется нижняя часть корпуса привода – между ней и микросхемой укладывают слой теплопроводящего материала неопределенного вида и качества. В зависимости от ситуации можно либо просто заменить эту прокладку нормальной термопастой, если перегрев слабый, либо полностью переделать охлаждение, если перегрев сильный. В последнем случае лучше всего приклеить термоклеем к каждой из микросхем алюминиевые пластинки как можно большего размера (насколько позволит корпус) и насверлить вентиляционных отверстий в кожухе девайса в местах перегрева. Также не повредит принудительное охлаждение дополнительным вентилятором. Это спасет от многих проблем, касающихся как долговечности дисков, так и продолжительности срока эксплуатации привода.

Изучить обсуждение подобной проблемы можно по этой ссылке: http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=4540&postdays=0&postorder=asc&&start=0

Синие «экраны смерти»

Одними из самых пакостных компьютерных глюков являются сбои, сопровождаемые вылетом Винды с неразборчивыми «жалобами» на непонятные адреса на синем «экране смерти». В подобных случаях выявить истинного виновника проблемы порой очень трудно, ведь причиной одних и тех же ошибок может служить как глючное железо, так и софтовые баги. Также нередка ситуация, когда синий «экран смерти» не появляется, а вместо этого происходит совершенно непредсказуемая перезагрузка компьютера, происходящая в любой момент и в любом приложении.

Если комп начал вести себя подобным образом, нужно отключить автоматическую перезагрузку. Делается это так: открываешь панель управления, система, вкладка «Дополнительно», в окошке «Загрузка и восстановление» жмешь «Параметры» и снимаешь галочку с пункта «Выполнить автоматическую перезагрузку». После этого комп перестанет перезагружаться и начнет рассказывать о своих «проблемах в личной жизни». Примерно в половине случае синий экран показывает конкретного «виновника» остановки системы – чаще всего это либо системные файлы, либо драйвера каких-либо устройств. В этом случае все решение проблемы сводится к изучению происхождения и роли этого файла в системе и дальнейшему удалению, обновлению или переустановке.

В части случаев система показывает только адрес, по которому произошла ошибка. Для того чтобы найти «виновника» в этом случае, нужно переписать этот адрес и основательно покопаться в поисковиках. Дело в том, что в большинстве однотипных случаев, например, при неисправной оперативке, система показывает на экране смерти одни и те же адреса, поэтому есть высокая вероятность найти таким образом источник проблемы, или хотя бы направление поиска.

После того как примерная причина ошибки выявлена и перед тем как что-либо предпринимать, хорошо подумай и постарайся вспомнить, что происходило с компьютером в тот период времени, когда начали «лезть глюки». Особенно это касается установки нового софта и обновления драйверов и BIOS’ов. Известен случай, когда после установки «кривых» драйверов на материнскую плату компьютер начинал постоянно выпадать в синий экран, и, судя по адресам, винить в этом оперативную память. После удаления драйверов и отката системы все глюки прекратились. Подобный «инцидент» можно изучить здесь: http://forum.xakep.ru/view.asp?topicID=55893&sessionID=175DE1CDBF474B749FF2D1C2EB38E9DA

Продавленные «грызуны»

У каждого, кто много лет имеет дома компьютер и любит собирать все про запас, имеется обязательный атрибут – связка дохлых мышей, оставленных на запчасти. В последние пять лет эти нехитрые девайсы стали заметно качественнее и живучее, так как мышки с шариком больше не выпускаются, и многие производители несколько пересмотрели свои взгляды на отношение к качеству сходящего с их конвейеров товара. В качестве примера можно привести Genius. Производимые этой компанией лет десть назад мыши работали пару месяцев, после чего благополучно дохли, в то время как манипуляторы, выпускаемые Genius сегодня, обладают отличной выносливостью и качеством. Тем не менее, и современные мыши достаточно часто выходят из строя. Если раньше основными неисправностями были перебитые или перетершиеся кабели и износ механизма позиционирования, то сейчас чаще всего проблемы возникают с неисправными кнопками и, как ни странно, с микросхемами интерфейса. Неисправность кнопок – самая распространенная неполадка. Чаще всего это выражается в том, что при нажатии кнопка перестает кликать и постоянно западает. В этом случае нужно просто заменить саму кнопку, взяв исправную из другой мыши. Так как в большинстве грызунов используемые кнопки аналогичны, проблем с поиском «донора» возникнуть не должно. Таким простым методом можно вернуть к жизни хорошую дорогую мышку. Если же издохла микросхема интерфейса, все не так просто: придется искать аналогичную мышку – от первого попавшегося грызуна микруха не подойдет. Дополнительно читай здесь: http://forum.xakep.ru/view.asp?topicID=56953&sessionID=175DE1CDBF474B749FF2D1C2EB38E9DA

Подводная локалка

В настоящее время получили широкое распространение домовые локальные сети, позволяющие легко и быстро обмениваться софтом, играть в игры и пользоваться Интернетом. Это постоянно привлекает в подобные сети новых пользователей, однако большие, хорошо организованные локалки есть далеко не везде. Там где их нет, совершено спонтанно образуются мелкие (соседские) сети из 2-5 компьютеров. Как правило, такие локалки не уходят за пределы одного-двух домов. Несмотря на небольшие размеры, подобные сети имеют большое количество различных технических проблем, подобных описанной на форуме, расположенному по ссылке ниже.

В описываемом случае между двумя пользователями зимой «через форточку» был протянут кабель. Сеть прекрасно работала до весны, после чего скорость соединения упала до 10 Мбит. Все закончилось тем, что из сетевого кабеля в компьютер полилась вода, которая, попав на видеокарту, вызвала короткое замыкание. Конечно же, данный случай, безусловно, является курьезом, затопление компьютера подобным образом – большая редкость, однако плохое качество связи в таких случаях редкостью отнюдь не является. Основными причинами подобных проблем становится отсутствие элементарных навыков в строительстве домовых сетей. Самой большой ошибкой всех начинающих «сетестроителей» является использование для протяжки по фасаду здания и между домами обычного UTP-кабеля, предназначенного для использования в закрытых помещениях. Видимо, в данном случае был куплен самый дешевый кабель, а перепады температуры сделали свое черное дело: и без того некачественная изоляция потрескалась и начала пропускать влагу, в результате чего все закончилось потопом. Если бы кабель был качественным, такая конструкция проработала бы полтора-два года, но это тоже не выход. Для прокладки сети по улице существуют специальные, сильно защищенные типы витой пары, например, SFTP, покрытый четырехслойной изоляцией и имеющий внутри стальную струну для дополнительной прочности. Такой кабель проработает много лет без потерь в скорости и деформаций, и стоит не намного дороже хорошей витухи.

Вообще, монтаж проводов вне специально отведенных для этого стояков – строго запрещен. Как ты понимаешь, фасад здания к стоякам отношения не имеет, поэтому проведенные таким образом провода могут просто срезать.

К хроникам потопа можно приобщиться по этой ссылке: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1579149&highlight=%E7%ED%E0%F7%E8%F2+%E2%EE%EF%F0%EE%F1%E5%F6&sid=fcba2ba8ce46fbac66214a31b6333df7#1579149

Кривые руки, часть 2

Сейчас мы рассмотрим еще один веселый случай про установку в компьютер дополнительных кулеров. Данная история началась с того, что пользователь решил установить на видеокарту новый кулер, и в результате сей операции пострадал вентилятор в системе охлаждения процессора. Оставшись без нескольких лепестков в результате попадания в него ручки, своих функций выполнять он уже не мог, поэтому был куплен новый девайс. По словам юзера, новый кулер устанавливать было очень сложно, ибо крепеж был очень тугой. Увлеченный борьбой с крепежом, юзер забыл снять пленку с основания радиатора. При включении питания пленочка дала о себе знать вонючим дымком – компьютер не завелся. Попытки оживить машину ничего не дали – комп молчал, как партизан, и на попытки его завести никак не реагировал. Тем временем в форуме начались обсуждения того, что же все-таки сгорело. Большинство участников почему-то были уверены, что сгорел процессор (к слову, мать – Asus P4PE2-X, а камень – Intel Celeron 2.4 МГц, на каком ядре – не уточняется). Что нужно сделать, чтобы такой процессор, вне зависимости от ядра, сгорел, вообще загадка, тем более за десять секунд. Дело совсем в другом. Часто встречающаяся ошибка неопытных сборщиков компьютеров заключается в том, что системная плата прикручивается к корпусу как попало, и некоторые участки матери провисают в тех местах, где по каким-то причинам (непродуманность корпуса или ошибки монтажа) не установлены ножки, поддерживающие плату. В результате этого при подсоединении различных плат, радиаторов или подключении шлейфов с применением силы имеет место повреждение «мамки», а многослойные печатные платы грубого обращения вообще не выдерживают. В данном случае наверняка также повлияло и то, что на современных материнских платах монтируются процессорные сокеты формата BGA, то есть сокет припаивается к контактным площадкам на поверхности печатной платы, как чипсет или процессоры видеокарт. Такой способ менее надежен, чем традиционный, когда сокет крепко впаян в плату, и его ножки выходят с обратной стороны текстолита (PGA). При BGA-монтаже нередко встречается плохая пайка, в результате чего применение силы к какому-либо элементу приводит к нарушению контакта, и плата перестает работать. В данном случае единственным выходом является прогрев сокета с нижней стороны материнской платы монтажным феном либо его равноценной заменой (многие делают это при помощи мощных электрических лампочек), но лучше всего отнести плату в ближайший ремонт мобильников, где ее за небольшую плату прогреют специалисты.

Изучить «эффект кривых рук» в подробностях можно здесь: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=106304

Китайские БП

Все-таки интересные люди китайцы: делают на коленке такие вещи, что смотришь и удивляешься, как же оно вообще работает? Вот и на этот раз история про дешевые китайские блоки питания, которые повсеместно поставляются с копеечными китайскими корпусами. Уж сколько везде обсуждали и писали, что, мол, не покупайте дешевые БП! Скупой платит дважды! И все равно находятся упрямые личности, считающие, видимо, все это бредом. Вследствие этого на форумах рунета не иссякают сообщения на тему: «У меня глючит компьютер! Мне посоветовали попробовать подключить другой БП, но когда я открутил свой блок и положил его на стол, его сдуло сквозняком на пол, и теперь он совсем не работает!». В данном случае «сквозняком» послужил дополнительный винчестер с вентилятором, после подключения которых компьютер вообще отказался запускаться, а при насильственном выключении тумблером на БП, последний издавал тихий, постепенно сходящий на нет свист. Такой свист – типичный признак короткого замыкания или существенной перегрузки. Стоит отметить, что конфигурация компьютера вовсе не была экстремальной, по комплектации и потреблению комп соответствовал средним показателям. Тем не менее, китайских 400 ватт ему не хватило, и при подключении винта блок уходил в защиту. Судя по реакции питальника, его реальная мощность вряд ли превышала 200 ватт, а возможно была и меньше. Тем не менее, через некоторое время, после подключения старого БП (с которым все благополучно запустилось) и возвращения нового, блок перестал «выделываться», и компьютер начал запускаться. Однако сколько проработает ни на что не годная китайская поделка, остается только гадать. Опыт показывает, что срок эксплуатации таких блоков – полгода-год, после чего все сгорает с шумом и треском.

Данный случай лишний раз подтверждает, что использование в современных системах дешевых блоков питания не только нежелательно, а просто недопустимо, и при покупке не брендового корпуса всегда нужно интересоваться не только его дизайном, но и качеством установленного в нем блока питания.

О проблемах с пищей насущной информацию можно почерпнуть по адресу: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1596929&highlight=%EC%E0%F2%FC+dfi++%EF%EB%E0%F2%E5+%EC%E8%E3%E0%FE%F2&sid=e9003d6ab2a290c19c8f3c7ca0694f78#1596929

Падшая скорость

У домовых сетей, предоставляющих доступ в сеть по Ethernet, есть один небольшой недостаток – с ним и столкнулся пользователь одной из таких локалок. Скорость передачи данных по сети резко упала, причем без видимых причин. Пляски с бубном вокруг компьютера ничего не дали. В поддержке, как всегда, сказали, что у них все нормально работает. Вызов специалиста для проверки на месте в случае вины пользователя стоит денег, поэтому пользователь обратился за советом на форум.

Существует несколько причин подобных неисправностей в работе сети. Первая и основная – это частичное выгорание порта в свитче, к которому подключен клиент. При этом сеть работает, но очень плохо, так как большая часть пакетов теряется. Вторая неисправность – повреждение кабеля, в этом случае симптомы практически идентичны случаю с выгоранием порта. Обе эти неполадки в большинстве сетей считаются «гарантийными», и неисправность устраняется бесплатно. В случае такого бага самым неприятным является то, что работать с сетью или Интернетом практически невозможно. Скорость передачи данных зачастую падает до нуля, а когда будет произведен ремонт, неизвестно. В этой ситуации стоит попробовать поставить в свойствах сетевой карты скорость 10 Мбит Half Duplex. Очень часто это помогает, и сеть начинает нормально, хотя и не слишком быстро работать.

Мытарствам нерешительного пользователя домовой сети можно посочувствовать здесь: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1600145&highlight=tracert+%ED%EE%F0%EC%E0%EB%FC%ED%FB%E9&sid=72e03b4abe10f46c9ecaf1bd44f9fcf0#1600145

Последствия разгона

На многих бюджетных матерях непродуманный разгон системы заканчивается плохо: мать просто перестает стартовать, либо выдает несуразные ошибки и наотрез отказывается работать. При этом во многих случаях сброс BIOS’а с помощью специального джампера ничего не дает. Как правило, это вызвано ошибками программистов, писавших прошивки, накладывающимися на некоторые особенности схемотехники платы. В результате этого в CMOS-памяти остаются ошибки, не позволяющие системе нормально работать, в то время как саму CMOS штатными средствами сбросить не удается. Если ты столкнулся с подобной проблемой, первым делом нужно попробовать вытащить батарейку (комп должен быть полностью обесточен!) и засунуть ее обратно на несколько секунд обратной стороной. На большинстве материнских плат этот способ хорошо работает, однако бывают случаи, когда в цепи питания установлен диод и сразу после него электролитический конденсатор, поэтому CMOS-память все равно не сбрасывается. В этом случае можно попробовать принудительно разрядить коротким замыканием все электролиты, находящиеся в радиусе нескольких сантиметров от батарейки. Таким образом можно привести в чувство любую материнскую плату, при условии, что не был поврежден BIOS.

О шоковой терапии для мамки читай здесь: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1588237&highlight=%F1%E1%F0%EE%F1%E5+%E1%E8%EE%F1%E0&sid=2c0de5668c350df2534927c1892f1e56#1588237