Ремонт

Ремонт

BlackLynx

Железо, номер #030, стр. 030-088-1

Жара, грибы пошли

Вот и дождались тепла. Даже не просто тепла, а конкретной жары. Мозги плавятся – не то что техника. Время собирать грибы. И анализировать причину их появления :).

Хронические грибы возникают нередко как следствие перегрева. Ведь при проектировании и сборке электроники расчет системы охлаждения ведется... расчет ведется... на кого ведется? Это все грибы! Стоп! Глубокий вдох... Поехали! Итак, расчет ведется с учетом тепловыделения и рассеивания тепла поверхностями при нормальной температуре окружающего воздуха 23 градуса, давлении 101 МПа и влажности 50% (согласно стандарту ISO 187).

Когда же у нас эти параметры зашкаливают, то температура компонентов резко повышается – система воздушного охлаждения просто неспособна снизить температуру поверхностей ниже температуры окружающего воздуха. Как результат – расширение электролита в конденсаторах и его вытекание, превышение температуры микросхем, что может привести к накапливающемуся разрушению, то есть однажды перегретая микросхема уже никогда не будет такой надежной, как неперегретая, и она выйдет из строя при гораздо меньшей нагрузке.

Для того чтобы обеспечить своей технике комфортные условия, нужно позаботиться о четырех вещах: климате в помещении, где эта техника работает; чистоте помещения и самой техники; запасе по температурному режиму компонентов техники; выборе оптимального расположения техники для наилучшей вентиляции.

Наилучший способ создать комфортный климат – это поставить в помещении кондиционер и постараться не допускать попадания прямых солнечных лучей на технику.

Про чистоту и так все понятно: пыль есть теплоизолятор и электропроводник. Чистая система намного лучше охлаждается.

По тепловому режиму – при нормальных условиях в режиме самых жестких тестов температура не должна повышаться более 55 градусов, тогда есть надежда, что при 35-40 градусах окружающего воздуха она не достигнет критического уровня (80-95). Кроме того, не нужно забывать, что кроме центрального и графического процессоров есть и другие важные микросхемы, на которых не установлены термодатчики, и их охлаждение оставляет желать лучшего. Наибольшее число вопросов обычно вызывает перегрев оперативной памяти видеокарты. На экране появляются артефакты, система вылетает с ошибками. Танцы с бубнами вокруг драйверов и DirectX ни к чему не приводят, температура GPU – в норме. А про память-то забываем. Нужно снять разгон памяти и протестировать систему.

То же относится и к оперативной памяти компьютера, и к другим системам. Воистину, яркий пример пренебрежения охлаждением GPU и RAM – это ноутбук Acer Ferrari на базе AMD Athlon 64. Производитель выложился полностью, дабы обеспечить охлаждение мощному процессору и доказать, что ноутбук может быть таким же быстрым, как и мощный настольный компьютер. Доказали. Процессор – холодный, около 50 градусов. А вот память, жесткий диск и 3D-ускоритель нагревают дно ноутбука аж до 70 градусов, что часто приводит к ожогам кожных покровов пользователей! И далеко не любая память выдерживает такую экзекуцию – пришлось много модулей перебрать, чтобы найти самый живучий.

Ну и конечно, важно расположение корпуса. Корпус лучше поднимать над полом на 15-20 см, чтобы он не собирал пыль, стелющуюся в этой зоне. Но и слишком задирать не стоит – под потолком температура бывает на 2-3 градуса выше. Расстояния от стенок должны быть не менее 15 см. Уменьшение этого расстояния до 5 см на системе с процессором Pentium 4 привело к повышению температуры системы на 10 градусов! В такую жару каждая мелочь может быть важна – даже освобождение от лишних предметов поверхностей системного блока без вентиляционных щелей нередко играет существенную роль, а уж вентиляционные отверстия загораживать – вообще смерти подобно!

С точностью до мегагерца

Все же способности железа к оверклокингу являются косвенным показателем надежности: если уж в таких жестких условиях система работает стабильно, то при нормальных – точно не станет головной болью.

Материнская плата Elitegroup KN2 SLI Extreme хоть далеко не топ-модель, но фору даст многим оверклокерским железкам.

В настройках BIOS меняются такие параметры процессора, как тактовая частота (с 200 до 400 МГц с шагом – 1 МГц), напряжение процессора (до 0.375 В с шагом 0.025 В), коэффициент умножения (от 4 до 10, а может и выше, с шагом 0.5). При разгоне плата показала себя изумительно – до 270 МГц держалась молодцом. Но на 280 МГц – «спеклась», причем абсолютно. Снизив частоту всего на один мегагерц, удалось не только запустить систему, но и добиться стабильного прохождения всех тестов. В результате «пределом» разгона стала некруглая частота 279 МГц. Возникает интересный вопрос: почему от полностью стабильной до полностью нерабочей системы – всего 1 МГц? Такое ощущение, что что-то просто блокирует запуск на этой частоте.

Интересно, что такое поведение характерно и для других материнских плат на микросхемах nForce4 SLI X16 (например, Abit AN8 32X), но и от чипсета тоже не зависит – Asus A8N32-SLI Deluxe на том же nForce4 SLI x16 прекрасно себя ведет на частотах свыше 300 МГц.

Обзор платы: http://www.overclockers.ru/lab/21286.shtml.

Toshiba Silumin

Даже такой гуру в мире ноутбуков, как Toshiba, может не рассчитать. Например, известно, что самое слабое место ноутбуков – это петли. И если некоторые производители откровенно «забивают» на конструкцию (главное – продать), то Toshiba в модели Satellite 5200 является примером конструкторского просчета. Основные силовые элементы петли матрицы сделаны из толстого алюминия и литого силумина. Стержни петли – стальные. Да, пластик нигде не находится под чрезмерной нагрузкой, и трещин нет, и матрица не выпадает из петель. Но и не держится в вертикальном положении...

Для того чтобы выяснить причину, пришлось полностью снять нижнюю половину корпуса, открутив больше 20 винтов (находящихся под крышками, клавиатурой, жестким диском и в других труднодоступных местах), затем изнутри корпуса открутить-таки винт крепления динамика «harman/cardon», после чего глазам предстала пренеприятнейшая картинка: стальные пружинные шайбы, обжимающие стальную ось петли, просто прорезали силуминовое крепление и стали свободно проворачиваться в корпусе. При таком плече матрицы и таких усилиях сделать такие маленькие фиксаторы – это все равно что поставить фрезу. Тут не то что силумин – сталь не выдержит, особенно при такой толщине силуминового корпуса. Удивительно, что это произошло только через три года повседневной эксплуатации... Из стали такую же деталь изготовить достаточно сложно, потому, наверное, самым разумным решением будет замена на точно такие же «родные» петли – года на три точно хватит :).

Характерные неисправности LCD-мониторов

В среднем через пару-тройку лет LCD-мониторы начинают проявлять неприятную особенность: периодическое падение яркости, неравномерность засветки или выключение через несколько минут работы. При этом индикатор питания продолжает гореть, а если подсветить монитор лампой сбоку, то видно изображение. Это говорит о неисправности подсветки.

Разберемся в устройстве системы подсветки наиболее распространенных LCD-мониторов. Жидкокристаллическая матрица состоит из нескольких слоев – это, собственно, три жидкокристаллических слоя, к которым подходит матрица проводников; внешний защитный слой и внутренний светоотражающий. По краям светоотражающего слоя (обычно сверху и снизу) расположены две газоразрядные лампы наподобие ртутных ламп дневного освещения, только с «холодным» катодом (Cold Cathode Lamp) вместо спирали накаливания, и свечение в них инициируется ионизацией газа от высокого напряжения – свыше 10000 вольт. Если одна из ламп погаснет, то яркость монитора уменьшится почти вдвое, а засветка станет неравномерной (темнее сверху или снизу). Если погаснут обе – то экран станет темным, а изображение будет видно только под углом и при направленном внешнем освещении.

Наиболее распространенных причин проблем всего три: окисление/нарушение контакта, перегрев элементов, некачественная пайка (микротрещины, экономия припоя, не отмытый активный флюс).

Наиболее подверженным неисправности элементом является плата инвертора – преобразователя, генерирующего высокое напряжение для ионизации газа и создания разряда в лампе.

Симптомами окисления/нарушения контакта обычно являются периодическое мерцание ламп, выключение одной из них, реакция на вибрацию или легкое постукивание по корпусу.

Симптомами неисправности (в том числе вызванной перегревом) элементов или дефекта пайки наиболее часто является отключение сразу двух ламп после некоторого времени работы (или наоборот – включение ламп через несколько минут работы монитора). Обычно неисправность проявляется на двух лампах одновременно, так как общих элементов у них намного больше, а собственных – обычно только высоковольтный трансформатор и транзистор, расположенные на плате инвертора. Ну и провода и разъемы ламп. Если есть места непропаев, микротрещины, плохой контакт, то при прогреве платы в процессе работы одни материалы расширяются сильнее, другие – слабее, и контакт либо появляется, либо исчезает.

Но ленивые изящноглазые друзья нам подкинули и еще одну головную боль – мину замедленного действия. Это неотмытый активный флюс, используемый для лучшего смачивания оловом металла при пайке. Нормой является его удаление после пропайки, но если сэкономить время и средства и не произвести этой операции, то через некоторое время флюс начинает разъедать пайку, а его пары – проникать сквозь пластиковые корпуса электронных компонентов и разъедать подложку микросхемы. Причем с нагревом паровыделение становится более активным, а нагретые пары – более едкими. И в результате через несколько лет эксплуатации элементы выходят из строя.

Вообще, ремонт LCD-мониторов – дело тонкое, и пока не познаешь все тонкости, запоганишь не одну панель. Ведь в ЖК-панелях присутствует и высокое напряжение, и чувствительные к статике элементы, и сама панель легко повреждается. Потому лучше поискать специалиста. Ремонт такого плана обычно стоит меньше килорубля, а при случайном повреждении кривыми ручками дешевле становится купить новый.

Но мы бы не были «Железом», если бы не описали общие способы ремонта. Первое, что нужно сделать после разборки монитора до платы – это снять статику, коснувшись рукой корпуса. Затем проверить тестером контакты проводов ламп с платой инвертора, прозвонить обмотки трансформаторов (это если лампы выключаются по отдельности). Если же вместе – то можно сразу приступить к их общим элементам. Это контакты, подходящие к инвертору от основной платы, микросхема на плате инвертора, диоды, конденсаторы и транзисторы. Не мешает прогреть предварительно снятую плату монтажным феном, чтобы припой залил трещины и непропаи, а также протек в места, разъеденные активным флюсом. Перегревшийся элемент можно определить, если при работающем мониторе после отключения ламп капнуть на него спиртом. Спирт испарится и остудит элемент. Если это тот самый – то лампа опять заработает, а элемент нужно заменить. Но спирт требует аккуратности и удобного расположения панели, поэтому можно на основные микросхемы и транзисторы поставить радиаторы на термопасте (так, чтобы ничего не замкнуть) и проверить работоспособность. Последовательной перестановкой радиатора с элемента на элемент выявляется неисправный.

Нежное покрытие мониторов

Покрытие мониторов – штука весьма прихотливая. Задача этого покрытия – повысить четкость изображения, снизить нагрузку на глаза. Наиболее требовательные – антибликовые покрытия. Они вполне сносно выполняют и защитные функции, и антистатические (при неисправности или отсутствии системы снятия статики на мониторе его поверхность за считанные часы обрастает ровным слоем пыли). Но нестойки к агрессивным средам, что создает сложность выбора средства для очистки. Если неправильно выбрать средство, то можно в лучшем случае оставить трудновыводимые разводы и пятна, в худшем – растворить его.

На рынке широко представлены различные средства – чистящие салфетки, спреи и т.п. При выборе средства в первую очередь нужно определить по маркировке, приспособлено ли оно именно для твоего типа монитора: средства для LCD и CRT мониторов тоже часто отличаются по составу и могут привести к неприятным последствиям. Но есть простой, дешевый и оправдавший себя способ ухода за электроникой и бытовой техникой: 5-10% раствор аммиака в дистиллированной воде (или нашатырный спирт) плюс мягкая фланель или другая несинтетическая мягкая ткань с минимумом оставляемого на поверхности ворса. Подойдет также тонкая замша. После протирки (избегая протечек воды за кромку экрана), можно удалить разводы такой же, только сухой тканью, слегка увлажняя поверхность дыханием. Нашатырным спиртом также можно безбоязненно удалять с «нежных» поверхностей остатки наклеек.

Но часто возникают вопросы уже после необратимых повреждений: что делать, если на экране проеденные чем-либо пятна? Здесь путь один – к терапевту. Но если терять уже нечего, то можно попробовать уничтожить мешающее пятно вместе со всем покрытием, и либо страдать от бликов и не столь приятного изображения (ну или всем говорить, что это ныне модная «матрица UltraBright!»), либо «помудрить», вспомнив защитные антибликовые экраны середины 90-х годов («Русский Φcopy;ит» и т.п.), либо поискать самоклеющуюся защитную пленку.

Теперь о том, чем можно удалить остатки покрытия.

Здесь нужно плавно и осторожно повышать агрессивность среды при подборе вещества, помня о том, что большинство приведенных здесь веществ растворяют также и пластик (а следовательно, нельзя допускать попадания на корпус и другие поверхности, и следить, дабы не разъесть окончательно основу LCD-экрана). Эти же вещества применяются для избирательного растворения материалов (например, снятия наклеек, клея, надписей, краски с пластика и металла). Это этиловый (медицинский) спирт 96%, керосин, уайт-спирит (по сути тот же керосин) и бензин. Последним нужно очень аккуратно пользоваться – он очень быстро растворяет большинство пластмасс и размягчает резину. Начиная с этилового спирта, нужно плавно круговыми движениями «полировать» поверхность. Если через 10-15 минут покрытие не снимается, то можно перейти к следующему веществу по списку. Если взять сразу самое агрессивное вещество, то можно мгновенно потерять монитор навсегда.

Клавиатура VS Мышь

Нередко пользователи правильно диагностируют причину неисправности, но в самый последний момент немного теряют причинно-следственную связь, мешающую правильно определить источник проблем.

Например, на одном компьютере в проводнике мышь открывала по двойному нажатию то свойства, то новое окно проводника. Что это, очередной глюк Windows или мыши? Замена мыши ничего не дала. Слава Богу, пользователь не стал переустанавливать систему и корежить драйверы, а отключил и включил клавиатуру (которой уже 4 года), и проблема исчезла... временно... Казалось бы, вот она причина – клавиатура! Тем более, если разобраться, то такие симптомы возникают из-за банального залипания Shift или Ctrl (или других клавиш) – попробуй открыть папку с нажатой клавишей Shift, например. Но клавиатура так и осталась на своем месте, а проблема – нерешенной. Почему не поменять клавиатуру? Может, нравится очень, может, мы привязаны к старому доброму железу, и у нас даже мысли о том, что с ним связаны какие-нибудь проблемы, возникнуть не может. И начинаются танцы с бубнами, изгнания шайтана и флуд в форумах. А ведь алгоритм поиска неисправности стандартен для всех случаев: отключить вообще все, подключить только то, без чего компьютер не включится, проверить, и если работает, то подключать устройства по одному. Если не работает, то заменять те устройства и компоненты, которые присутствовали в минимальной рабочей конфигурации.

Еще частая проблема: беспроводные клавиатуры/мыши, особенно с USB-интерфейсом. Когда садится батарейка в оптической мыши – это видно по отключению подсветки. Когда же в клавиатуре, то возникает эффект неисправности – полежит без нажатий, заработает, потом опять отключится, и даже может пропасть из списка HID-устройств в свойствах системы. Если поменять батарейку, то иногда сразу, как ни в чем не бывало, заработает, а иногда – не подцепится. На беспроводных радиокомплектах обычно есть кнопка регистрации устройства (клавиатуры или мыши) на базе. Без питания они могут «забыть» о своем идентификаторе и не увидеть друг друга. А алгоритм последовательности нажатий – везде разный, и описан в инструкции (которую мы обычно не читаем). Наиболее частый – одновременное нажатие на базе и на устройстве кнопок регистрации («Connect») и удерживание их 2-5 сек., но иногда нужно последовательно нажать кнопку на базе, затем на устройстве.

И еще, несколько частных примеров и общих рекомендаций:

- «Я перепрошил BIOS и у меня все заработало» – часто связано с банальным сбросом до стандартных значений настроек BIOS, так зачем его сразу перепрошивать? Сначала лучше попробовать сбросить! И убрать все разгоны. Разогнанное железо часто работает, но периодически вызывает ошибки операционной системы, артефакты в фильмах и играх, или «имитирует» сбои неразогнанных компонентов (например, разогнанный процессор периодически приводил к тому, что при включении система «пищала», как будто неисправна видеокарта).

- «Я потратил кучу времени, переустановил систему, а оно все равно не работает!» – перед переустановкой системы сначала запусти ее в «Безопасном режиме» – без загрузки дополнительных программ и драйверов. Если так система стартует, то нужно искать причину в установленных программах, и сама система, возможно, ни при чем. Также не помешает проверить ее на вирусы (опять же, лучше из «Безопасного режима»). Если же не заработает, попробуй поставить систему на другой жесткий диск или раздел – может дело и не в системе. Удобно иметь LiveCD (диск с установленной и запускаемой с него системой типа Windows XP PE). И вообще, после установки и проверки системы хорошо делать ее имидж с помощью Symantec Ghost или Acronis DriveImage, чтобы в случае чего быстро восстановить работоспособную и настроенную систему в первозданном виде.

- «Мне тут на этом форуме сказали, что моя плата не поддерживает такую память, а на другом – что поддерживает!» – читай мануалы – они, пожалуй, лучшее средство от геморроя. Даже профессионалы в простой пользовательской инструкции нередко открывают для себя что-то новое. Кроме того, при внимательном прочтении инструкция даст на большинство вопросов по твоему железу более полный и точный ответ, чем сотни форумов.